請注意：根據“1/焦距=1/物距+1/像距”的公式，不同的底片其标準鏡頭不同。120膠卷的幅面大于135膠卷的幅面，所以120相機的标準鏡頭是75mm。數碼相機的鏡頭劃分一般參照35mm系統。
而焦距小于它的稱為廣角鏡頭，而焦距大于它的則稱為長焦鏡頭，另外還有很多變焦鏡頭，它通過鏡頭各組件之件的變化來改變焦距。小于20mm為超廣角鏡頭，在24mm 到35mm為廣角鏡頭，50 mm為标準鏡頭，80mm至300mm為長焦鏡頭，大于300mm為超長焦鏡頭。由于鏡頭一體化數碼相機較容易做出焦距較大的鏡頭，因此數碼相機的長焦劃分标準要相應提升，指擁有200mm以上焦段鏡頭的數碼相機。如果以光變倍數來計算的話，則為七倍光學變焦以上的數碼相機。
所謂長焦數碼相機，就是具有較大光學變焦倍數的機型，而光學變焦倍數越大，能拍攝的景物就越遠。代表機型為：佳能sx系列、美能達Z系列、松下FX系列、富士S系列、柯達DX系列等。
一些鏡頭越長的數碼相機，内部的鏡片和感光器移動空間更大，所以變焦倍數也更大。我們看到市面上的一些超薄型數碼相機，一般沒有光學變焦功能，因為其機身内根部不允許感光器件的移動。
主要特點
長焦數碼相機主要特點其實和望遠鏡的原理差不多，通過鏡頭内部鏡片的移動而改變焦距。當我們拍攝遠處的景物或者是被拍攝者不希望被打擾時，長焦的好處就發揮出來了。另外焦距越長則景深越淺，和光圈越大景深越淺的效果是一樣的，淺景深的好處在于突出主體而虛化背景，相信很多FANS在拍照時都追求一種淺景深的效果，這樣使照片拍出來更加專業。
如今數碼相機的光學變焦倍數大多在3倍－12倍之間，即可把10米以外的物體拉近至5-3米近；也有一些數碼相機擁有10倍的光學變焦效果。家用攝錄機的光學變焦倍數在10倍-22倍，能比較清楚的拍到70米外的東西。使用增倍鏡能夠增大攝錄機的光學變焦倍數。如果光學變焦倍數不夠，我們可以在鏡頭前加一增倍鏡，其計算方法是這樣的，一個2倍的增距鏡，套在一個原來有4倍光學變焦的數碼相機上，那麼這台數碼相機的光學變焦倍數由原來的1倍、2倍、3倍、4倍變為2倍、4倍、6倍和8倍，即以增距鏡的倍數和光學變焦倍數相乘所得。
變焦範圍
對于鏡頭的整體素質而言，實際上變焦範圍越大，鏡頭的質量也越差。10倍超大變焦的鏡頭最常遇到的兩個問題就是鏡頭畸變和色散。紫邊情況都比較嚴重，超大變焦的鏡頭很容易在廣角端産生桶形變形，而在長焦端産生枕形變形，雖然鏡頭變形是不可避免的，但是好的鏡頭會将變形控制在一個合理範圍内。
而理論上變焦倍數越大，鏡頭也越容易産生形變。當然很多廠家也為此做了不少努力。比如通常廠家會在鏡頭裡加入非球面鏡片來預防這種變形的産生。對于色散來說廠家通常使用防色散鏡片來避免，比如尼康公司的ED鏡片。随着光學技術的進步，10×變焦鏡頭實際上在光學性能上應該可以滿足我們日常拍攝的需要。
使用缺陷
對于擁有10倍光學變焦鏡頭的這些超大變焦數碼相機，整體上的某些缺陷，将對最終的拍攝質量以及用戶的使用造成緻命的影響。
長焦端對焦較慢
衆所周知，消費類數碼相機的自動對焦技術實際上并不是非常領先的，從速度上來說也不理想。這也是為什麼很多人用了一段時間的消費類數碼相機後換數碼單反(DSLR)的原因。而對于10倍變焦的這些機器而言，長焦端的自動對焦将受到更大的考驗。就目前上市的這些機器來看，不少機器在這個方面的确存在缺陷。主要是表現在對焦不堅決、或者是不能對焦，這在光線比較暗的地方尤為明顯。
手持時候的抖動
熟悉攝影的朋友大多數都知道安全快門速度這個概念。安全快門速度其實就是焦距的倒數。所謂安全，也就是說如果你所使用的快門速度高于安全快門速度，那麼拍攝出的照片基本不會因為手不受控制的抖動而變得模糊。相反如果低于這個速度，那麼就比較危險了。由于10倍光學變焦的數碼相機的焦距非常大，所以就要求我們拍攝時要保證較高的快門速度。否則就比較容易失去寶貴的精彩畫面。
畫面質量
上面我們其實已經談到了這個問題。就目前剛剛上市的超大變焦數碼相機來說，它們的畫面質量嚴格來說也不屬于很好的範疇，特别是在長焦端。
重量與體積
由于10倍變焦的數碼相機的鏡頭使用的鏡片增多，而鏡頭口徑、體積都會變大，導緻相機的體積與重量也會相應增加。雖然目前也出現了一些緊湊型設計的超大變焦數碼相機，但是到現在為止，還沒有一部超大變焦的數碼相機，重量在200克以内的。
注意問題
大變焦比的長焦數碼相機往往能生成讓我們滿意的精彩照片，但它的長焦距同樣也帶來了麻煩，就是焦距越長，就越容易産生因相機不穩造成的晃動。由于相機的晃動，使許多本來很精彩的照片給破壞了，圖像變得模糊不堪。圖像放大倍數越大，模糊就越明顯。
當相機無法固定時就會晃動。有時候，這确實是你的操作錯誤造成的，但也有一些固有的客觀因素，如細微的地震肯定會引起相機晃動(但可以忽略不計了)，而且不管相機的支持看上去多麼穩固，相機的内部裝置也足以引起晃動。
如果你采用一些措施，可以适度地減少令人心煩的相機晃動。若想生成較清晰的照片，我們就必須注意相機的使用技巧。如今，相機配置的多樣化使相機在避免相機晃動具有了很多的選擇。
使用三角架、同步快門線、自拍定時器等
處理相機晃動的最常用方法是使用穩固的三角架。把相機放在穩固、平坦的表面，不要放在不穩當的表面或不平坦的地面上，否則相機會晃動，或在曝光時會移動。
但使用三角架也不能完全保證拍出的照片都很清晰。風比較大時，也會破壞照片效果。附近車輛較多或滿載貨物的火車也會使地面晃動，進而影響置于地上的三角架的穩定性。相機内部的機械運動和人為的操作相機也會使置于三角架上的相機發生晃動。有時我們有必要在三角架上加重物以加大三腳架的穩定性，比如把一個盛滿水的水壺或袋子懸在三角架中間。
提到三角架和其它支撐設備，我們肯定會想到最常用的快門同步線。快門同步線的确能一定程度地防止相機的晃動，但不幸的是，現在的許多相機都沒有了這個裝置。還好，現在又多了一個遙控裝置。它的工作也有一些限制。
另外，你還可以用自拍定時器，那麼自拍定時器又如何呢?實際上，每一款現代相機一般都配有自拍定時器，它的缺陷是拍攝移動對象時，是很浪費時間而且很難把握的，但在拍攝靜止對象時，這種方法還是非常管用的。
還有其它兩種支撐方式，其中一種不需要電纜或遠程控制，叫單腳架(姑且把它當作隻有一隻腿的三角架)，還有一個可以放在你的胸部的胸架，可能感覺不大舒服，但這兩種裝置使用和攜帶時都比三角架方便，所以深受衆多攝影師的喜愛。
用手拍照的正确姿勢
如果你無法把相機放在穩固、平穩的表面上，那必須手握相機進行拍攝，要盡量抓牢、抓穩。使用光學取景器時，把相機緊貼前額，戴眼鏡的攝影者則要作一些調整，使相機與前額之間留一個食指的距離，最好不要把塑料或金屬的相機部位直接與鏡片接觸，因為相機很容易受擦傷。
接下來，兩腿自然分開，與肩同寬，使雙腿與地面成一個近45度角。另外一個辦法是肩膀斜靠在一個牢固的支撐物上，比如樹、或者背靠電線杆。而且你還可以考慮坐在地上，跪在地上，或趴在地上，用兩肘支撐。
務必要用兩隻手握相機
一隻手握相機經常不太穩固。兩隻手一起握，效果要好得多。右手可随時進行操作，食指輕輕壓在快門按鈕上，準備進行曝光。在拍攝疾馳的對象時，按下快門時，千萬不要猶豫，一定要幹淨利落，這樣也可以減少相機晃動。
這個過程很有可能會鎖定焦點和曝光，因為大多數自動聚焦/自動曝光是通過激活快門按鈕來啟動相機處理器的。如果按下快門會鎖定聚焦和曝光，你應學會對快速移動對象作出迅速反應，這樣才會有時間完全按下按鈕，及時拍攝照片。
在使用今天的便攜式相機時，我們一般都是松散地握着相機的左側一面，由于鏡頭較慢，重量也較輕，因而這些便攜式相機更易産生晃動現象。
所以，左手的主要作用是防止相機作旋轉運動引起相機晃動。應該是從下往上支撐相機的底部或鏡頭和機身的下面，這主要依據于相機的尺寸和設計，最好的方法是手掌向上，托住相機的整個機身。
