簡介
七彩神仙魚以圓滿獨特的形體、豐富爛漫的花紋、閃爍變幻的色彩、高雅的泳姿，令魚迷們傾倒，被冠為“熱帶觀賞魚之帝”。近幾年來，其價格較貴。在不久前舉行的“中國廣州國際觀賞魚大賽”中，七彩神仙魚因花紋特别，并以整個身體形狀呈圓盤狀，花紋、鳍等部分對稱而奪冠（開價15萬元）。
現在體色上有紅、綠、藍綠、藍之分；在花紋上的差别，全身主要縱條紋的比例，占75%以上者歸入松石類；在體型上，有寬鳍型體仍為圓盤形；還有高身型和高身寬鳍型兩種。其名稱也因地區習慣等有所不同叫法，如紅松石、藍松石、钴藍、松石、一片藍、發光大餅及大餅子等。
七彩神仙魚屬高溫高氧魚，對水質和餌料要求苛刻，要求弱酸性軟水，在弱堿性水中難以存活。要求水質穩定、潔淨，含氧量豐富，光照适宜，水溫年保持在26℃～30℃。該魚好食動物性餌料和活餌料。除天然活餌料外，切碎的牛肉、瘦肉、雞心、魚蝦肉、面包蟲等均可投喂，每次8成飽，1.5～2年即達性成熟。同群中雄魚比雌魚大，雌魚腹部寬大，每次産卵200～300粒。仔魚靠吸食親魚體上的黏液為生。
品系
七彩神仙魚的人工改良，重要貢獻來自于歐美(德國、美國)以及東南亞(香港、泰國、槟城)的兩個地區。以東南亞地區來說，早在50年代中期開始，香港就盛行棕五彩的繁殖。這種隻在頭額部以及魚鳍上布有少數短小藍色條紋，身側全為棕色，被稱為五彩神仙的棕五彩(當時還未有體側會紅的五彩神仙---伊撒紅或亞蓮卡紅)，後來與較多藍色條紋的藍七彩神仙交配，得到了較多數且較長藍色條紋的仔代魚，就被稱為七彩神仙。
這些七彩神仙當時好象是以棕五彩，藍七彩或紅七彩的名稱上市。據說在60年代後期至70年代初期，這些已适應較硬水質而人工較易飼養的七彩神仙魚被引進至泰國後，就被養成為大異于港産七彩，圖樣花紋布滿全身而色彩非常璀璨瑰麗的紅藍七彩(後來更為完整後，被稱為紅皇室藍七彩RedroyalBlueDiscus---略稱皇冠七彩R.R.B.)。
雖然整身側一片隻為單一色彩---棕色---的早期港産五彩，從隻在少數且短小條紋上顯出藍色的情形，變為較多數且較長藍色條紋七彩神仙時，就已經漸漸有魚迷開始飼養七彩神仙魚，但普及化卻是從皇冠七彩才開始，也就是說，極增多且布滿于全身的條紋，以及在此條紋上極為增強而鮮豔化了的藍色色彩，轉瞬間，開始魅惑觀賞魚迷，就這樣從70年代後期躍升為熱帶魚界的主流魚種，到了80年代，歐美的藍綠色松石七彩登場之後就迎接了"非七彩神仙則非熱帶魚"的頂峰期。
藍綠色七彩---美國松石七彩：以歐美地區來說，據說早于1935年，有位美國人在魚缸内，偶然因加溫器故障使得水溫下降而繁殖出了棕五彩，此後也傳說有另一位美國人改良而固定出了淺藍色七彩，但以固定品種最初問世的卻是美籍傑克.瓦特裡先生的松石(藍綠)七彩。
這是1968年的事情，而是經過1963年以及1965年兩次親自冒險到亞馬遜河精選最優良野生種魚改良固定出來的。1980年此魚首次問世時，在全家上展現出的藍色極為深厚且鮮豔，而與以往的所有七彩神仙魚全然不同，極為美麗，所以馬上激起了飼養七彩神仙魚的大熱潮。紅色七彩---德國松石七彩：以瓦特裡藍松石七彩(威利藍)的賣座為契機，與其前後時期，也就是自1963年就改良固定的德産七彩也加入問世行列，更為助長了熱潮。這些德産七彩神仙，開始的時候是被總稱為德國松石問世的。
舉凡人工雜交育種繁殖出來的七彩神仙魚，以色彩來分，一般都可出現三種魚類。(一)由于條紋的藍/綠色彩特别顯著，以緻整體看來為藍/綠色者，都被稱為藍/綠七彩。(二)全身側(前額、臉頰、鰓蓋除外)已幾乎一片呈現藍/綠色彩者，則都被稱為一片藍/綠七彩。(三)是由于底色的紅色色彩較為顯著，以緻整體看來為紅色者，都被稱為紅七彩。為了改善這些形态的七彩神仙，以史密特.霍克醫師為首的德國七彩大師們，經過千辛萬苦、經年累月工作之後，終于改良固定而創作了閃光藍松石、一片藍松石以及紅松石七彩。
藍松石七彩的美豔來自于藍色條紋占據過半以上身側面積所發出的藍綠色澤，所以評分上，藍綠色條紋(需占有身側50%以上面積且又要整齊、色澤則要閃亮有鱗光)要占60分，而底色占20分，其餘的形體占20分(依照上期所述，條紋與底色本應有的80分減10分到第一印象)。
一片藍系終極之作的藍鑽松石七彩就是在這個時候出現，而屬于條紋變異的突變種蛇紋七彩，以及屬于色素細胞變異的突變種如魔鬼七彩、鴿子紅七彩等也相繼出現。這些突變種裡，雖然藍鑽松石是在朝着利用原種七彩藍條紋具有随着累代繁殖擴大開來的性質，而努力改良為全身都呈現藍色的期望下突變出來的偶然産物，但其他各種卻都不是在預期之中突變出來的偶然産物。
從這些突變種誕生時起，七彩神仙的改良，除了傳統性的利用野生七彩或其改良品種等改良方法之外，也開始有了利用這些突變種來加以固定或改良的導向。其中尤以鴿子紅七彩所獨具形質；如從未在任何七彩神仙身上呈現過，綻放輝光的紅橙奇特色澤，獨特臉型以及深紅色眼睛等，似鶴立雞群般清楚明白，一眼就可加以辨認，不象傳統藍松石，紅松石之間不易識别而常遭物議；以及遺傳上比一般傳統種較遵循孟德爾法則，以緻較不需如傳統種在雜交時要花費好長年月才能知道結果，而在事先就較能預測出其結果等原由，現已成為七彩神仙改良不可或缺的品系。
因而從10年前，改良導向起了明顯的轉向，而以這些突變種為主軸所改良的新穎品系也就陸續不斷出現，以緻與本有的搶手紅點綠(不是由突變而來，而是極為成功地将野生原種所具特質引導所作出)系列品系并存為現今的主流品系。
發展史
在1980年代藍松石七彩這一類全身閃耀着土耳其藍的七彩躍上水族舞台，在同一時期體側為褐色體色、帶有藍色條紋的紅松石七彩也跟着問世，分占“紅與藍”的兩極鳌頭。全世界的七彩飼養者努力品種改良的結果在過去20年來有着長足的進步，且不斷日新月異。
藍松石七彩屬于改良後的最佳成果為藍鑽系列，而紅松石七彩改良後的最佳成品則歸類到紅色斑點的類别裡。品種改良的速度到了1990年代突飛猛進連向來有“熱帶魚之王”稱号的七彩也不例外地被打入平價魚市場，連想要找條“美麗、出色”的七彩都變得困難重重。這整個問題并不是出在七彩身上而是在于人們對它們的态度有了受歡迎、暢銷魚等差别待遇。七彩飼養的基本就是水槽裡不能鋪設底砂，而且要飼養在繁殖槽裡，這些是長久以來根深蒂固的飼養方法。的确，如果單純以繁殖為目的的話這些當然是最佳的方式。
近來七彩的價格變得很平民化，在外形與品質方面也都有長足的進步，所以，在水草造景水槽裡欣賞七彩優遊的景象其實也不是那麼地困難。要欣賞七彩在水槽裡優遊的景緻的話，如果是成對飼養的話最好使用90公分的玻璃水槽；如果想要真的欣賞它們的美麗身影的話最好使用180公分以上的水槽，這樣子才足夠容納一定數量的魚隻在裡面悠遊。
如果水槽過小加上七彩屬溫馴但仍會強欺弱的魚，水槽裡動不動就會上演追逐，所以這裡所介紹的造景水槽全都是大型水槽，可以說是所有七彩迷的夢幻水槽。七彩的人氣之所以能夠居高不下在于藍色以及紅色兩大主軸的品種不斷改良。藍色七彩一般都稱之為藍松石七彩，閃耀着宛如土耳其寶石的耀眼藍綠色光芒，這種色調在其他熱帶魚身上完全看不到。相信不少水族迷第一次在水族館裡見到藍松石七彩時，肯定對它們的獨特色彩難以忘懷。到了1990年代以後七彩的色調急速地往紅色方向發展，從紅松石七彩到紅點七彩一直發展到豹紋蛇七彩，到了2000年可以說已經臻于完成。
鴿子系列、魔鬼系列、白玉系列等這些品系長年以來都在改良新的品種，所衍生出來的血統也持續地在改良，以現在來看可以說所有的改良都有可能，如此一來色彩變化将更形豐富紅點綠七彩：原種野生皇室綠七彩的魅力之一就是體側的細小紅斑，而這細小紅色斑點最後成了固定的欣賞指标，所有人無不竭盡所能地創造出更具魅力的改良品種。德國的史密特˙福克醫生1986年時，将在亞馬遜河的2個地點采集到的野生綠七彩進行交配所得到的結晶。
到了1987年以後，香港的勞永溢先生積極地以史密特醫生的F1為根本嘗試新的繁殖，到了F3時此一品種終于進入人氣排行榜。後來，勞永溢先生還利用此F1為根本創造出紅鑽石七彩等人氣品種。另外，槟城的七彩飼主則是繁殖體形經過修飾的紅點綠型的七彩，與藍色發色的钴藍七彩不同别有一番風情，後來本品種的名聲就這樣慢慢地傳開來。
食餌
主要食餌一般分為四類：牛心漢堡餌料、活餌（紅魚蟲）、冷凍餌料、幹燥餌料。下面就以上四類食餌作一簡單介紹，僅供參考：牛心漢堡食餌：營養價值高，能很好地促進魚的生長，但對水質污染較嚴重，工作且和管理難度大。活餌：魚兒最為喜食，但容易攜帶蟲卵、細菌，使魚兒生病。冷凍食餌：營養價值高，但不易保存，容易變質。幹燥食餌：營養價值高，利于保管保存，但價格高，長期喂食，會使魚厭食。飼養場多采用漢堡和活餌，一般水族箱多采用冷凍血蟲和幹燥餌料。飼料：飼料是如何養出一隻巨大七彩最重要的一點。
市面上的飼料約分成四種：
1、漢堡；
2、豐年蝦；
3、赤蟲；
4、幹飼料：通常我以漢堡為主食，豐年蝦及幹飼料為副食。另外漢堡的好壞取決于制作過程如牛心、牛肉、蝦仁的比例和營養成分的添加，讓魚隻在成長過程中能吸收足夠的鈣、鎂、礦物質，同一批魚喂食不同的漢堡，結果絕對不一樣！養法：養法的好壞取決于經驗、方法、勤勞等三要素，喂食方法會影響水質變化，每次喂食應該在短時間内讓魚吃完，以免剩餘飼料腐壞影響水質。
投喂次數則是小魚少量多餐；中魚4至5餐；大魚3餐即可。換水次數則因人而異，視水質變化來決定，基本上約1至3天換一次，最長不可超過一星期，每次換水可換1/3或1/2，視個人養水缸為基準，并且注意pH質與水溫落差不可太大，以免魚隻無法适應造成魚隻縮鳍、變黑。
飼養
德國國際七彩大賽中得到世界總冠軍為國争光的鄭文欽先生！現今也成立了“慶豐七彩工作室”，除了飼養藍鑽外也培育各式七彩并以改良為重點，在此與各位七彩愛好者分享個人的飼養經驗如下：
1、魚缸要大：七彩需要寬大的水體，安靜的環境，缸大水多，水質才好保持。魚要多，少了魚會孤單、打架，成群魚不易生病。魚搶食是健康的标志，魚少了沒有競争，時間長了，吃食不積極，就易生病。就象獨生子嬌氣，孩子多了皮實一樣。魚多了，過濾器就要跟上，否則水易混。試想1.2米的缸，養上20條七彩，多壯觀。如10條以内，就顯的冷清了。當然也不是無限多，以美觀為準。裸缸裡可多養一些。
2、裸缸或半裸缸：可在裸缸裡放些高檔假草，水族店大約30元一棵，放沙會影響清理。放草多，就少放魚，以觀景為主，魚隻是陪襯。1.2米的草缸中有幾條小型魚加上2條七彩就滿不錯了。如果我們以養魚為主，欣賞的是魚在水中的遊姿，草就不能多放，甚至沒有，多放魚與多放草是不能兼得的。
3、困水：如果住的是樓房，有水箱，水困3天就行了，沒水箱的就要困7天左右。困水期間過濾器一定要打開，讓水流動，否則水面易生白膜。水要先加熱到30℃以上再降回到28℃左右。可用水盆放在火爐上加熱，然後與缸中水摻和，這樣省電也方便。不過加熱的水盆一定要幹淨無油。可用太陽能熱水器晾水，既可解決晾水問題，又解決存放晾水容器問題。不過，熱水器一定要用過一段時間，否則，新桶裡的氣味沒去完，就影響魚的生存。
4、選魚：除了品種、顔色外，買魚看眼睛與身體比例、身上有無病狀、鳍是否張開等這些别人已講過。我補充幾點：
（1）買魚時把手在缸前晃一晃，魚過來找食吃，不亂竄，愛遊動，表明魚無病，至少表明當時是健康的。
（2）撈魚時，撈那不好逮的魚。魚跑得快說明健康，千萬别因為不好逮就放棄。
（3）幼魚體型太圓未必就好，有些是餓的，應稍長，等長大了就圓了。
（4）有人說體型太厚不好，其實厚的才健壯。
（5）另外，别一見到好魚就買，如果看上哪條魚，先别買，過兩天再去看看有無變化，去了兩趟，魚仍好好的，再買。
（6）不管離家遠近一定要充氧，每袋裝魚不超4條，最好每袋2條（小型魚除外）。
（7）外袋要遮光，可保魚不受驚吓。
（8）托着袋比拎着袋要安全，有些塑料袋質量不好。我就幹過這種傻事。
5、過水：魚買回後連袋一起泡在缸裡1小時，期間每10分鐘加一點缸裡的水進袋，從袋中抽一點水倒掉，直到袋裡的水幾乎被缸裡的水替代為止。最後把魚小心撈進缸裡。撈魚時要小心，用手或大點的抄網就行了。如果買回的魚是病魚，用什麼方法過水都沒用，過水隻是讓健康的魚适應新環境。
6、喂養：魚入缸後2天内不要喂，也别老開燈。過兩三天喂些血蟲，千萬别喂線蟲，線蟲會有污染。血蟲買回後先用高錳酸
甲泡10分鐘（水變紫紅色），沖幹淨，直到水清，再瀝幹水分，放進潮濕毛巾裡，再放進保鮮盒裡，然後把保鮮盒放到冰箱保鮮層，不必冰凍。喂食不要太多，我們是玩魚，不是販魚，魚長的太快沒勁，一天喂一次就可以了，每次5分鐘吃完，當有魚吞吞吐吐時，表明吃飽了，下次減點量，直到恰到好處。喂魚要定時、定量、定位、定質，這是至關重要的。堅持“四定”原則喂魚，這“四定”就是給魚建立條件反射，讓其規律進食。
（1）定時：早晨喂比晚上喂好，喂一次比喂多次好。養魚是為了觀賞，不是為經營，一天一次足以使魚良好生長。每天定時喂，魚吃食就勇躍，饑餓點，遊動就增加。尋找食物，就是一種運動，自然界裡，魚經常吃不飽，但活得好好的，就是這個道理。
（2）定量：其實魚一旦吃飽了想讓它再吃，它都不吃。初次定量的辦法是，先少喂一點，魚很快吃完了，再少給一點，直到有的魚出現出了吞吞吐吐的現象，那就是飽了。在不增加或減少魚兒數量的情況下，每次就掌握這個量或略少于此量即可。一旦魚在正常時間内吃不完或不吃食，就表明部分或全部的魚有病，應停食觀察，甚至治療。
（3）定質：這裡主要談談血蟲，血蟲買回後要消毒，即先用水沖淨後泡10～15分鐘，然後放一點高錳酸甲（水呈淡紫色），泡10～15分鐘後再沖淨，瀝幹水用潮濕毛巾裹住放在保鮮盒内放到冰箱保鮮層，一般保鮮7～10天是沒問題的。用時取夠吃的量，用水沖淨後再喂。沖洗時，發現水裡還有活的血蟲在遊動，證明保鮮成功。一旦發現血蟲粘手，放在水裡都變白了或變黑了就不要用。
（4）定位：這是為了建立魚的條件反射。每天同一時間在缸的同一位置喂魚，到喂食時間，隻要一開燈，魚兒都聚集在喂食的位置。那場面真叫人喜從心生，對愛魚的自毫與滿足感溢于言表。
繁殖
仔魚：依據已故世界七彩大師史密特醫生的經驗，自仔魚有能力遊近種親，以種親的“神秘乳汁”為主食後的第五天起即可抽離母身，并喂以人工孵化的無節幼蟲。此時需要2～3小時就喂一次，雖然可把時間拖長，但相對的會影響仔魚的成長。所以每天最少要喂食仔魚4次以上，且喂食後一個小時内，能換水50%以上。
時間必須持續仔魚成長到一吋為宜，之後再輔以切碎的漢堡，同樣地，一天最少四餐，換水可改成一天二次80%以上為宜。此種方式最好能持續到仔魚成長到2吋左右。在養仔魚時最好使用1尺或半尺的小魚缸，如果是用2尺缸，那水位最好是降到一半以下，讓仔魚有較多的機會去吃到無節幼蟲。如何孵化無節幼蟲：首先制作簡易豐年蝦孵化器，制作方式為保特瓶的底座切除左右各打一個洞，以便懸吊，再将瓶蓋打孔以便将風管插入打氣，再置入鹽度千分之10～20鹽水或海水，依每公升2公克的蝦卵比例，倒入保特瓶中，再施予強力打氣讓水呈翻滾狀，如此約24～36小時即可孵化出無節幼蟲。
收集時停止打氣，并在底部打聚光照明，由于重力及趨旋光性，無節幼蟲會聚于底部，而卵殼則會浮于水面，此時另取一風管伸至底部用虹吸方式将無節幼蟲吸出，并經較細密約150目的紗布濾出，如此便完成孵化與采收工作，須注意一點如果不想讓仔魚吃到卵殼或未孵出的蝦卵造成消化不良，可将濾出的無節幼蟲置入清水容器，由于比重較輕，蝦卵會沈入底部，無節幼蟲會漂浮于水中，此時再次用風管吸出無節幼蟲，再用細紗布過濾，即可取出喂食仔魚。
如果嫌養仔魚麻煩或仔魚量不大，讓種親帶仔魚到小姆指指甲大都可以，此時得注意種親魚是否可以耐受仔魚的啃吮種親分泌物，如果耐受不了時可先将弱小仔魚先行淘汰，以免傷及種親魚體體表。如果一切順利的話，約在45～50天可達到一吋半，若能在愈短時間内突破2吋，對七彩成長愈有利，因為一般七彩成長有二個瓶頸分别是2～2.5吋及4～5吋，如果能順利突破二吋，那達到4吋就快了。能破4吋就表示準備接受成魚的到來。
至于能到達多大，那隻能看魚本身的條件，再加上飼主所給牠的環境，二者相輔相成。2.中小魚：當仔魚順利成長到2吋時，而且仔魚數超過25隻以上，則建議使用150公升以上水量魚缸，此時使用上部過濾搭配海棉過濾，或加氣泡石打氣。此階段的主食是漢堡，輔以豐年蝦、到四吋之前，并不建議喂食赤蟲。喂食的次數一天可略降到三次以上，大原則是一律采少量多餐。
而換水次數則可降到一天一次換水80%以上。此時期喂食漢堡前先用刀子均勻地将漢堡塊切成細條狀或剁成漢堡泥再投入魚缸中。其實切碎或切細條狀的漢堡除了讓中小魚好消化外，更能消除中小魚發生占着漢堡，自己不吃也不讓别的魚吃的現象，算是一舉兩得。切碎漢堡的動作可持續到4吋，此種方法的成長速率是略快于不切漢堡的方法。此階段前期七彩成長的速率勉強而言是略慢于仔魚期，所以一隻七彩的成敗取決于出生到此階段，體質、大小甚至紋路及色澤都有着密切關系。四吋以上的魚，一天大約喂食二～三次就足夠了，換水頻率仍可保持每天80%以上換水一次。
如果你到此時有的七彩體型大小不甚滿意，則可維持前期動作少量多餐，勤換水的方法一直持續到成魚為止，如果能持續不斷地努力，那所養出的七彩至少會是6吋以上大魚。3.成魚：一般是指體型成長至6吋或飼養14～18個月，或更明确的定義-母魚會下蛋公魚可布精。喂食與換水頻率可與四吋以上的魚方法一樣。這時期的七彩開始會出現配對的情形，體色會變得更豔麗，上下鳍的黑暈輪廊加深，有占地盤等現象，如果你想進行繁殖則可撈至另一種魚缸進行繁殖。4.種魚：既然被叫“種魚”，表示可開始進行繁殖的動作了。
有一點是必須切記的─親魚帶仔魚是很消耗體力的，此時期應酌量喂食赤蟲或豐年蝦以補充體力與降低污染水質，畢竟前後可能有10天～14天無法換水，所以控制水質的能力在此就可一見高下了。至于正常換水量完全靠玩家個人以往的經驗，因為七彩繁殖時，水質的軟硬度、pH值是沒有絕對的，隻有自已去體認才是正确的。最後，在一隻七彩生命旅程中，以仔魚及中魚所受到的照顧對将來的影響最大，但不可否認的是，最後接手的飼主對七彩的影響卻不下于前述，這是必然的。
疾病
一般七彩疾病分為體内寄生蟲及體外寄生蟲、細菌性感染，而最常見的體外病就是鰓病，就像我們人類常發生的感冒一樣。偶而病發而要治鰓蟲較常見的是使用福馬林，但是福馬林的使用較難斟酌，用量恰當可以治愈，用量不當則可能造成魚隻緻死！以前養過不少種魚，有從孔雀魚到燈魚不少于20種的小型魚，也有龍魚、地圖、狗仔、鉛筆等大型魚。從魚店買回後，魚都能很快适應并鍵康成長。
