简介
七彩神仙鱼以圆满独特的形体、丰富烂漫的花纹、闪烁变幻的色彩、高雅的泳姿，令鱼迷们倾倒，被冠为“热带观赏鱼之帝”。近几年来，其价格较贵。在不久前举行的“中国广州国际观赏鱼大赛”中，七彩神仙鱼因花纹特别，并以整个身体形状呈圆盘状，花纹、鳍等部分对称而夺冠（开价15万元）。
现在体色上有红、绿、蓝绿、蓝之分；在花纹上的差别，全身主要纵条纹的比例，占75%以上者归入松石类；在体型上，有宽鳍型体仍为圆盘形；还有高身型和高身宽鳍型两种。其名称也因地区习惯等有所不同叫法，如红松石、蓝松石、钴蓝、松石、一片蓝、发光大饼及大饼子等。
七彩神仙鱼属高温高氧鱼，对水质和饵料要求苛刻，要求弱酸性软水，在弱碱性水中难以存活。要求水质稳定、洁净，含氧量丰富，光照适宜，水温年保持在26℃～30℃。该鱼好食动物性饵料和活饵料。除天然活饵料外，切碎的牛肉、瘦肉、鸡心、鱼虾肉、面包虫等均可投喂，每次8成饱，1.5～2年即达性成熟。同群中雄鱼比雌鱼大，雌鱼腹部宽大，每次产卵200～300粒。仔鱼靠吸食亲鱼体上的黏液为生。
品系
七彩神仙鱼的人工改良，重要贡献来自于欧美(德国、美国)以及东南亚(香港、泰国、槟城)的两个地区。以东南亚地区来说，早在50年代中期开始，香港就盛行棕五彩的繁殖。这种只在头额部以及鱼鳍上布有少数短小蓝色条纹，身侧全为棕色，被称为五彩神仙的棕五彩(当时还未有体侧会红的五彩神仙---伊撒红或亚莲卡红)，后来与较多蓝色条纹的蓝七彩神仙交配，得到了较多数且较长蓝色条纹的仔代鱼，就被称为七彩神仙。
这些七彩神仙当时好象是以棕五彩，蓝七彩或红七彩的名称上市。据说在60年代后期至70年代初期，这些已适应较硬水质而人工较易饲养的七彩神仙鱼被引进至泰国后，就被养成为大异于港产七彩，图样花纹布满全身而色彩非常璀璨瑰丽的红蓝七彩(后来更为完整后，被称为红皇室蓝七彩RedroyalBlueDiscus---略称皇冠七彩R.R.B.)。
虽然整身侧一片只为单一色彩---棕色---的早期港产五彩，从只在少数且短小条纹上显出蓝色的情形，变为较多数且较长蓝色条纹七彩神仙时，就已经渐渐有鱼迷开始饲养七彩神仙鱼，但普及化却是从皇冠七彩才开始，也就是说，极增多且布满于全身的条纹，以及在此条纹上极为增强而鲜艳化了的蓝色色彩，转瞬间，开始魅惑观赏鱼迷，就这样从70年代后期跃升为热带鱼界的主流鱼种，到了80年代，欧美的蓝绿色松石七彩登场之后就迎接了"非七彩神仙则非热带鱼"的顶峰期。
蓝绿色七彩---美国松石七彩：以欧美地区来说，据说早于1935年，有位美国人在鱼缸内，偶然因加温器故障使得水温下降而繁殖出了棕五彩，此后也传说有另一位美国人改良而固定出了浅蓝色七彩，但以固定品种最初问世的却是美籍杰克.瓦特里先生的松石(蓝绿)七彩。
这是1968年的事情，而是经过1963年以及1965年两次亲自冒险到亚马逊河精选最优良野生种鱼改良固定出来的。1980年此鱼首次问世时，在全家上展现出的蓝色极为深厚且鲜艳，而与以往的所有七彩神仙鱼全然不同，极为美丽，所以马上激起了饲养七彩神仙鱼的大热潮。红色七彩---德国松石七彩：以瓦特里蓝松石七彩(威利蓝)的卖座为契机，与其前后时期，也就是自1963年就改良固定的德产七彩也加入问世行列，更为助长了热潮。这些德产七彩神仙，开始的时候是被总称为德国松石问世的。
举凡人工杂交育种繁殖出来的七彩神仙鱼，以色彩来分，一般都可出现三种鱼类。(一)由于条纹的蓝/绿色彩特别显著，以致整体看来为蓝/绿色者，都被称为蓝/绿七彩。(二)全身侧(前额、脸颊、鳃盖除外)已几乎一片呈现蓝/绿色彩者，则都被称为一片蓝/绿七彩。(三)是由于底色的红色色彩较为显著，以致整体看来为红色者，都被称为红七彩。为了改善这些形态的七彩神仙，以史密特.霍克医师为首的德国七彩大师们，经过千辛万苦、经年累月工作之后，终于改良固定而创作了闪光蓝松石、一片蓝松石以及红松石七彩。
蓝松石七彩的美艳来自于蓝色条纹占据过半以上身侧面积所发出的蓝绿色泽，所以评分上，蓝绿色条纹(需占有身侧50%以上面积且又要整齐、色泽则要闪亮有鳞光)要占60分，而底色占20分，其余的形体占20分(依照上期所述，条纹与底色本应有的80分减10分到第一印象)。
一片蓝系终极之作的蓝钻松石七彩就是在这个时候出现，而属于条纹变异的突变种蛇纹七彩，以及属于色素细胞变异的突变种如魔鬼七彩、鸽子红七彩等也相继出现。这些突变种里，虽然蓝钻松石是在朝着利用原种七彩蓝条纹具有随着累代繁殖扩大开来的性质，而努力改良为全身都呈现蓝色的期望下突变出来的偶然产物，但其他各种却都不是在预期之中突变出来的偶然产物。
从这些突变种诞生时起，七彩神仙的改良，除了传统性的利用野生七彩或其改良品种等改良方法之外，也开始有了利用这些突变种来加以固定或改良的导向。其中尤以鸽子红七彩所独具形质；如从未在任何七彩神仙身上呈现过，绽放辉光的红橙奇特色泽，独特脸型以及深红色眼睛等，似鹤立鸡群般清楚明白，一眼就可加以辨认，不象传统蓝松石，红松石之间不易识别而常遭物议；以及遗传上比一般传统种较遵循孟德尔法则，以致较不需如传统种在杂交时要花费好长年月才能知道结果，而在事先就较能预测出其结果等原由，现已成为七彩神仙改良不可或缺的品系。
因而从10年前，改良导向起了明显的转向，而以这些突变种为主轴所改良的新颖品系也就陆续不断出现，以致与本有的抢手红点绿(不是由突变而来，而是极为成功地将野生原种所具特质引导所作出)系列品系并存为现今的主流品系。
发展史
在1980年代蓝松石七彩这一类全身闪耀着土耳其蓝的七彩跃上水族舞台，在同一时期体侧为褐色体色、带有蓝色条纹的红松石七彩也跟着问世，分占“红与蓝”的两极鳌头。全世界的七彩饲养者努力品种改良的结果在过去20年来有着长足的进步，且不断日新月异。
蓝松石七彩属于改良后的最佳成果为蓝钻系列，而红松石七彩改良后的最佳成品则归类到红色斑点的类别里。品种改良的速度到了1990年代突飞猛进连向来有“热带鱼之王”称号的七彩也不例外地被打入平价鱼市场，连想要找条“美丽、出色”的七彩都变得困难重重。这整个问题并不是出在七彩身上而是在于人们对它们的态度有了受欢迎、畅销鱼等差别待遇。七彩饲养的基本就是水槽里不能铺设底砂，而且要饲养在繁殖槽里，这些是长久以来根深蒂固的饲养方法。的确，如果单纯以繁殖为目的的话这些当然是最佳的方式。
近来七彩的价格变得很平民化，在外形与品质方面也都有长足的进步，所以，在水草造景水槽里欣赏七彩优游的景象其实也不是那么地困难。要欣赏七彩在水槽里优游的景致的话，如果是成对饲养的话最好使用90公分的玻璃水槽；如果想要真的欣赏它们的美丽身影的话最好使用180公分以上的水槽，这样子才足够容纳一定数量的鱼只在里面悠游。
如果水槽过小加上七彩属温驯但仍会强欺弱的鱼，水槽里动不动就会上演追逐，所以这里所介绍的造景水槽全都是大型水槽，可以说是所有七彩迷的梦幻水槽。七彩的人气之所以能够居高不下在于蓝色以及红色两大主轴的品种不断改良。蓝色七彩一般都称之为蓝松石七彩，闪耀着宛如土耳其宝石的耀眼蓝绿色光芒，这种色调在其他热带鱼身上完全看不到。相信不少水族迷第一次在水族馆里见到蓝松石七彩时，肯定对它们的独特色彩难以忘怀。到了1990年代以后七彩的色调急速地往红色方向发展，从红松石七彩到红点七彩一直发展到豹纹蛇七彩，到了2000年可以说已经臻于完成。
鸽子系列、魔鬼系列、白玉系列等这些品系长年以来都在改良新的品种，所衍生出来的血统也持续地在改良，以现在来看可以说所有的改良都有可能，如此一来色彩变化将更形丰富红点绿七彩：原种野生皇室绿七彩的魅力之一就是体侧的细小红斑，而这细小红色斑点最后成了固定的欣赏指标，所有人无不竭尽所能地创造出更具魅力的改良品种。德国的史密特˙福克医生1986年时，将在亚马逊河的2个地点采集到的野生绿七彩进行交配所得到的结晶。
到了1987年以后，香港的劳永溢先生积极地以史密特医生的F1为根本尝试新的繁殖，到了F3时此一品种终于进入人气排行榜。后来，劳永溢先生还利用此F1为根本创造出红钻石七彩等人气品种。另外，槟城的七彩饲主则是繁殖体形经过修饰的红点绿型的七彩，与蓝色发色的钴蓝七彩不同别有一番风情，后来本品种的名声就这样慢慢地传开来。
食饵
主要食饵一般分为四类：牛心汉堡饵料、活饵（红鱼虫）、冷冻饵料、干燥饵料。下面就以上四类食饵作一简单介绍，仅供参考：牛心汉堡食饵：营养价值高，能很好地促进鱼的生长，但对水质污染较严重，工作且和管理难度大。活饵：鱼儿最为喜食，但容易携带虫卵、细菌，使鱼儿生病。冷冻食饵：营养价值高，但不易保存，容易变质。干燥食饵：营养价值高，利于保管保存，但价格高，长期喂食，会使鱼厌食。饲养场多采用汉堡和活饵，一般水族箱多采用冷冻血虫和干燥饵料。饲料：饲料是如何养出一只巨大七彩最重要的一点。
市面上的饲料约分成四种：
1、汉堡；
2、丰年虾；
3、赤虫；
4、干饲料：通常我以汉堡为主食，丰年虾及干饲料为副食。另外汉堡的好坏取决于制作过程如牛心、牛肉、虾仁的比例和营养成分的添加，让鱼只在成长过程中能吸收足够的钙、镁、矿物质，同一批鱼喂食不同的汉堡，结果绝对不一样！养法：养法的好坏取决于经验、方法、勤劳等三要素，喂食方法会影响水质变化，每次喂食应该在短时间内让鱼吃完，以免剩余饲料腐坏影响水质。
投喂次数则是小鱼少量多餐；中鱼4至5餐；大鱼3餐即可。换水次数则因人而异，视水质变化来决定，基本上约1至3天换一次，最长不可超过一星期，每次换水可换1/3或1/2，视个人养水缸为基准，并且注意pH质与水温落差不可太大，以免鱼只无法适应造成鱼只缩鳍、变黑。
饲养
德国国际七彩大赛中得到世界总冠军为国争光的郑文钦先生！现今也成立了“庆丰七彩工作室”，除了饲养蓝钻外也培育各式七彩并以改良为重点，在此与各位七彩爱好者分享个人的饲养经验如下：
1、鱼缸要大：七彩需要宽大的水体，安静的环境，缸大水多，水质才好保持。鱼要多，少了鱼会孤单、打架，成群鱼不易生病。鱼抢食是健康的标志，鱼少了没有竞争，时间长了，吃食不积极，就易生病。就象独生子娇气，孩子多了皮实一样。鱼多了，过滤器就要跟上，否则水易混。试想1.2米的缸，养上20条七彩，多壮观。如10条以内，就显的冷清了。当然也不是无限多，以美观为准。裸缸里可多养一些。
2、裸缸或半裸缸：可在裸缸里放些高档假草，水族店大约30元一棵，放沙会影响清理。放草多，就少放鱼，以观景为主，鱼只是陪衬。1.2米的草缸中有几条小型鱼加上2条七彩就满不错了。如果我们以养鱼为主，欣赏的是鱼在水中的游姿，草就不能多放，甚至没有，多放鱼与多放草是不能兼得的。
3、困水：如果住的是楼房，有水箱，水困3天就行了，没水箱的就要困7天左右。困水期间过滤器一定要打开，让水流动，否则水面易生白膜。水要先加热到30℃以上再降回到28℃左右。可用水盆放在火炉上加热，然后与缸中水掺和，这样省电也方便。不过加热的水盆一定要干净无油。可用太阳能热水器晾水，既可解决晾水问题，又解决存放晾水容器问题。不过，热水器一定要用过一段时间，否则，新桶里的气味没去完，就影响鱼的生存。
4、选鱼：除了品种、颜色外，买鱼看眼睛与身体比例、身上有无病状、鳍是否张开等这些别人已讲过。我补充几点：
（1）买鱼时把手在缸前晃一晃，鱼过来找食吃，不乱窜，爱游动，表明鱼无病，至少表明当时是健康的。
（2）捞鱼时，捞那不好逮的鱼。鱼跑得快说明健康，千万别因为不好逮就放弃。
（3）幼鱼体型太圆未必就好，有些是饿的，应稍长，等长大了就圆了。
（4）有人说体型太厚不好，其实厚的才健壮。
（5）另外，别一见到好鱼就买，如果看上哪条鱼，先别买，过两天再去看看有无变化，去了两趟，鱼仍好好的，再买。
（6）不管离家远近一定要充氧，每袋装鱼不超4条，最好每袋2条（小型鱼除外）。
（7）外袋要遮光，可保鱼不受惊吓。
（8）托着袋比拎着袋要安全，有些塑料袋质量不好。我就干过这种傻事。
5、过水：鱼买回后连袋一起泡在缸里1小时，期间每10分钟加一点缸里的水进袋，从袋中抽一点水倒掉，直到袋里的水几乎被缸里的水替代为止。最后把鱼小心捞进缸里。捞鱼时要小心，用手或大点的抄网就行了。如果买回的鱼是病鱼，用什么方法过水都没用，过水只是让健康的鱼适应新环境。
6、喂养：鱼入缸后2天内不要喂，也别老开灯。过两三天喂些血虫，千万别喂线虫，线虫会有污染。血虫买回后先用高锰酸
甲泡10分钟（水变紫红色），冲干净，直到水清，再沥干水分，放进潮湿毛巾里，再放进保鲜盒里，然后把保鲜盒放到冰箱保鲜层，不必冰冻。喂食不要太多，我们是玩鱼，不是贩鱼，鱼长的太快没劲，一天喂一次就可以了，每次5分钟吃完，当有鱼吞吞吐吐时，表明吃饱了，下次减点量，直到恰到好处。喂鱼要定时、定量、定位、定质，这是至关重要的。坚持“四定”原则喂鱼，这“四定”就是给鱼建立条件反射，让其规律进食。
（1）定时：早晨喂比晚上喂好，喂一次比喂多次好。养鱼是为了观赏，不是为经营，一天一次足以使鱼良好生长。每天定时喂，鱼吃食就勇跃，饥饿点，游动就增加。寻找食物，就是一种运动，自然界里，鱼经常吃不饱，但活得好好的，就是这个道理。
（2）定量：其实鱼一旦吃饱了想让它再吃，它都不吃。初次定量的办法是，先少喂一点，鱼很快吃完了，再少给一点，直到有的鱼出现出了吞吞吐吐的现象，那就是饱了。在不增加或减少鱼儿数量的情况下，每次就掌握这个量或略少于此量即可。一旦鱼在正常时间内吃不完或不吃食，就表明部分或全部的鱼有病，应停食观察，甚至治疗。
（3）定质：这里主要谈谈血虫，血虫买回后要消毒，即先用水冲净后泡10～15分钟，然后放一点高锰酸甲（水呈淡紫色），泡10～15分钟后再冲净，沥干水用潮湿毛巾裹住放在保鲜盒内放到冰箱保鲜层，一般保鲜7～10天是没问题的。用时取够吃的量，用水冲净后再喂。冲洗时，发现水里还有活的血虫在游动，证明保鲜成功。一旦发现血虫粘手，放在水里都变白了或变黑了就不要用。
（4）定位：这是为了建立鱼的条件反射。每天同一时间在缸的同一位置喂鱼，到喂食时间，只要一开灯，鱼儿都聚集在喂食的位置。那场面真叫人喜从心生，对爱鱼的自毫与满足感溢于言表。
繁殖
仔鱼：依据已故世界七彩大师史密特医生的经验，自仔鱼有能力游近种亲，以种亲的“神秘乳汁”为主食后的第五天起即可抽离母身，并喂以人工孵化的无节幼虫。此时需要2～3小时就喂一次，虽然可把时间拖长，但相对的会影响仔鱼的成长。所以每天最少要喂食仔鱼4次以上，且喂食后一个小时内，能换水50%以上。
时间必须持续仔鱼成长到一吋为宜，之后再辅以切碎的汉堡，同样地，一天最少四餐，换水可改成一天二次80%以上为宜。此种方式最好能持续到仔鱼成长到2吋左右。在养仔鱼时最好使用1尺或半尺的小鱼缸，如果是用2尺缸，那水位最好是降到一半以下，让仔鱼有较多的机会去吃到无节幼虫。如何孵化无节幼虫：首先制作简易丰年虾孵化器，制作方式为保特瓶的底座切除左右各打一个洞，以便悬吊，再将瓶盖打孔以便将风管插入打气，再置入盐度千分之10～20盐水或海水，依每公升2公克的虾卵比例，倒入保特瓶中，再施予强力打气让水呈翻滚状，如此约24～36小时即可孵化出无节幼虫。
收集时停止打气，并在底部打聚光照明，由于重力及趋旋光性，无节幼虫会聚于底部，而卵壳则会浮于水面，此时另取一风管伸至底部用虹吸方式将无节幼虫吸出，并经较细密约150目的纱布滤出，如此便完成孵化与采收工作，须注意一点如果不想让仔鱼吃到卵壳或未孵出的虾卵造成消化不良，可将滤出的无节幼虫置入清水容器，由于比重较轻，虾卵会沈入底部，无节幼虫会漂浮于水中，此时再次用风管吸出无节幼虫，再用细纱布过滤，即可取出喂食仔鱼。
如果嫌养仔鱼麻烦或仔鱼量不大，让种亲带仔鱼到小姆指指甲大都可以，此时得注意种亲鱼是否可以耐受仔鱼的啃吮种亲分泌物，如果耐受不了时可先将弱小仔鱼先行淘汰，以免伤及种亲鱼体体表。如果一切顺利的话，约在45～50天可达到一吋半，若能在愈短时间内突破2吋，对七彩成长愈有利，因为一般七彩成长有二个瓶颈分别是2～2.5吋及4～5吋，如果能顺利突破二吋，那达到4吋就快了。能破4吋就表示准备接受成鱼的到来。
至于能到达多大，那只能看鱼本身的条件，再加上饲主所给牠的环境，二者相辅相成。2.中小鱼：当仔鱼顺利成长到2吋时，而且仔鱼数超过25只以上，则建议使用150公升以上水量鱼缸，此时使用上部过滤搭配海棉过滤，或加气泡石打气。此阶段的主食是汉堡，辅以丰年虾、到四吋之前，并不建议喂食赤虫。喂食的次数一天可略降到三次以上，大原则是一律采少量多餐。
而换水次数则可降到一天一次换水80%以上。此时期喂食汉堡前先用刀子均匀地将汉堡块切成细条状或剁成汉堡泥再投入鱼缸中。其实切碎或切细条状的汉堡除了让中小鱼好消化外，更能消除中小鱼发生占着汉堡，自己不吃也不让别的鱼吃的现象，算是一举两得。切碎汉堡的动作可持续到4吋，此种方法的成长速率是略快于不切汉堡的方法。此阶段前期七彩成长的速率勉强而言是略慢于仔鱼期，所以一只七彩的成败取决于出生到此阶段，体质、大小甚至纹路及色泽都有着密切关系。四吋以上的鱼，一天大约喂食二～三次就足够了，换水频率仍可保持每天80%以上换水一次。
如果你到此时有的七彩体型大小不甚满意，则可维持前期动作少量多餐，勤换水的方法一直持续到成鱼为止，如果能持续不断地努力，那所养出的七彩至少会是6吋以上大鱼。3.成鱼：一般是指体型成长至6吋或饲养14～18个月，或更明确的定义-母鱼会下蛋公鱼可布精。喂食与换水频率可与四吋以上的鱼方法一样。这时期的七彩开始会出现配对的情形，体色会变得更艳丽，上下鳍的黑晕轮廊加深，有占地盘等现象，如果你想进行繁殖则可捞至另一种鱼缸进行繁殖。4.种鱼：既然被叫“种鱼”，表示可开始进行繁殖的动作了。
有一点是必须切记的─亲鱼带仔鱼是很消耗体力的，此时期应酌量喂食赤虫或丰年虾以补充体力与降低污染水质，毕竟前后可能有10天～14天无法换水，所以控制水质的能力在此就可一见高下了。至于正常换水量完全靠玩家个人以往的经验，因为七彩繁殖时，水质的软硬度、pH值是没有绝对的，只有自已去体认才是正确的。最后，在一只七彩生命旅程中，以仔鱼及中鱼所受到的照顾对将来的影响最大，但不可否认的是，最后接手的饲主对七彩的影响却不下于前述，这是必然的。
疾病
一般七彩疾病分为体内寄生虫及体外寄生虫、细菌性感染，而最常见的体外病就是鳃病，就像我们人类常发生的感冒一样。偶而病发而要治鳃虫较常见的是使用福马林，但是福马林的使用较难斟酌，用量恰当可以治愈，用量不当则可能造成鱼只致死！以前养过不少种鱼，有从孔雀鱼到灯鱼不少于20种的小型鱼，也有龙鱼、地图、狗仔、铅笔等大型鱼。从鱼店买回后，鱼都能很快适应并键康成长。
